Правильная обкатка скутера
Следует отметить, что обкатку следует производить не только для нового скутера, но и после капремонта или замены двигателя или других основных узлов мопеда.
Срок службы Вашего скутера напрямую зависит от того, как будет произведена обкатка. Именно в первые 500 - 1000 км происходит большинство поломок, связанных с браком или неправильными условиями обкатки. Зачем нужна эта обкатка, я так хочу поездить на полном газу! Повторяю еще раз это очень важно. (особенно для скутеров из Китая) В новом двигателе шестеренки, поршень, коленвал, да и все остальные части еще не притерлись друг к другу. Чтобы это происходило в оптимальных условиях, необходимы щадящие режимы вождения. Изготовитель устанавливает продолжительность обкатки и предписывает обкатывать скутер в течении первой 1000 км. При этом разрешено двигаться со скоростью не более 80% от максимальной, нельзя двигаться на полном газу и ехать продолжительное время с постоянной скоростью. На практике это означает что разрешается ездить со скоростью 45-50 км/ч. Думаю в городе нормально. Что касается езды на полном газу (по собственному опыту и опыту других обладателей китайских четырехтактников), то если Вы дадите полный газ, ехать можно, но недолго (метров 300 - 400). После этого переходите снова в обкаточный режим. Я все же рекомендовал бы, воздержаться от езды на максимальных оборотах, особенно в первые 500 км. Длительное движение с полностью открытой дроссельной заслонкой и максимальными оборотами двигателя непременно приведет к перегреву цилиндра. Впоследствии мотор Вашего скутера будет очень быстро перегреваться и, как следствие, терять мощность, а скутер - скорость. Еще на поломки, причиной которых явилась неправильная обкатка не распространяется гарантия. Так что смиритесь с ездой по правой полосе в первую 1000 км, зато потом можно будет прокатиться с ветерком!
Это касалось двигателя. Перейдем к остальным частям. Хотя в инструкции по эксплуатации написано, что первый техосмотр нужно производить после 500 км или одного месяца езды, я рекомендую проконтролировать все узлы уже после первой недели. Это касается всех узлов крепления (крепление облицовки, двигателя, передней вилки и колеса, заднего колеса, тормозных механизмов и т.д.).
Что касается замены моторного и трансмиссионного масел, то я советую не дожидаться, когда Вы проедете первые 500 км (как стоит в инструкции), а сменить его уже через 300 км. Никто не знает насколько чисто был собран мотор, в нем может присутствовать металлическая пыль или стружка. Частицы металла будут непременно в масле, ведь все детали еще притираются. Поэтому было бы лучше производить замену масла 3 раза в первые 1000 км, а именно после 300, 600 и 1000 км пробега. Что касается масла, то на нем лучше не экономить, покупайте марки известных фирм, обязательно в проверенных магазинах, не советую приобретать масло на рынке, где вероятность покупки подделки пока велика.
Отдельно хотелось бы сказать о клапанах. При покупке нового скутера спросите, производил ли продавец настройку зазора клапанов. Все дело в том, что некоторые моторы (подчеркиваю, не все, но встречались случаи) поступают с завода с зазором клапанов намного меньше рекомендуемого, или вообще без оного. Чем это вызвано неизвестно, может невнимательностью сборщиков на заводе, а может попыткой производителя сделать мотор тише. В любом случае, не мешало бы проверить зазор. Работа это не трудная, времени много не требует. Заодно посмотрите, все ли в порядке в моторе. Главное правило: чистота и проверка зазоров на холодном двигателе.
По поводу оптимального моторного масла: неправы те, кто считает, что чем масло дороже и "синтетичнее" - тем оно лучше. Дело в том, что синтетика хороша своей высокой рабочей температурой и способностью создавать маслянные пленки при больших удельных нагрузках. Однако за все надо платить - и синтетика оказывается далеко не лучшим маслом с точки зрения минимизации износа поверхностей (ее пленка тоньше и не реализует в должной мере эффект "переноса частиц" износа). Поэтому области оптимального применения синтетического и полусинтетического масла оказываются разными:
1. В процессе обкатки современных моторов надо применять синтетику. Это ускоряет обкатку и гарантирует детали от задиров и заклинивания из-за высоких давлений в зоне контакта непритертых друг к другу поверхностей.
2. Для спортивных моторов (характерных высокой нагрузкой, оборотами 10000 об/мин и выше, вероятным перегревом) также оптимальна синтетика. В таких жестоких условиях просто нет другой альтернативы.
3. Для обкатанных моторов, в том числе моторов класса 50сс с максимальными оборотами менее 8000 об/мин современное полусинтетическое масло высокого класса обеспечивает минимальный износ и максимальный срок службы деталей.
4. Надо отметить, что существуют и минеральные моторные масла с очень высокими параметрами, не уступающими полусинтетике. Как правило, это сложно-присадочные масла (с молибденом и т.д.), и их цена аналогична средней полусинтетике. Такие масла могут обеспечить еще более высокий срок службы обкатанных двигателей при условии аккуратной эксплуатации - прежде всего при предупреждении перегрузок и перегрева. Однако для высокофорсированных двухтактных моторов (класса 50cc с мощностью более 6.5 л.с.) они малопригодны из-за слишком больших контактных нагрузок в шатунных подшипниках.
Советы для обкатки двухтактного скутера:
Чтобы уменьшить время обкатки и количество проблем, советую сделать так:
1. Покупаем масло СИНТЕТИКУ 2Т (хорошую, например, Motul 2T800) 1 литр.
2. Сливаем заводское масло из маслобака, наливаем туда 750 грамм масла синтетики.
3. Покупаем бензин A95 Eвро. Отливаем 10 литров и добавляем туда 150 грамм масла синтетики. Тщательно взбалтываем и оставляем на часок, чтобы растворилось. 4. Сливаем заводской бензин из бензобака, наливаем нашу смесь бензина с маслом.
5. Заводим мотор (скутер на подножке с вывешенным задним колесом) и оставляем его работать на холостом ходу до выработки полного бака. При этом неплохо выставить обороты холостого хода такими, чтобы заднее колесо скутера понемногу вращалось.
6. Опять напоняем бензобак нашей смесью, выставляем нормальные обороты холостого хода и начинаем ездить. Избегаем движения со скоростью выше 40 км/ч, затяжных подъемов и езды вдвоем. В таком режиме ездим примерно 500 км по спидометру (оставшейся от 10л после пп.5 смеси как раз должно хватить). 7. Сливаем заводское масло из заднего редуктора, наливаем туда Dextron-II (масло для автоматических коробок). Выворачиваем свечку и ставим вместо нее новую (эту можно оставить про запас). Если смесь кончилась - делаем новую, на 10 литров бензина 100 грамм оставшейся синтетики.
8. Ездим еще 500 км практически нормально - разгоняемся, иногда можно и вдоем, и т.д. Избегаем только длительных перегрузок, чреватых перегревом мотора (например, вдвоем на полном газу час подряд в горы).
9. Сливаем Dextron из заднего редуктора, наливаем туда новый.
10. Когда синтетика в маслобаке подойдет к концу - переходим на полусинетику (например, Motul Scooter-2T Technosynth) и бензин A95 без Евро. Бензин - из-за цены, а масло - из-за того, что на современной полусинтетике меньше износ обкатанного мотора 50сс в стандартных режимах.
11. В эксплуатационных режимах мои рекомендации следующие:
Для "Гонщиков" и тяжелых режимов работы (езда в основном вдвоем) Dextron менять каждые 2000 км, добавлять масло в бензин в пропорции 1:100. Ремень вариатора проверить через 8000 км пробега или при существенном падении максимальной скорости, заменить при износе более 6 мм по ширине.
При более умеренной эксплуатации - Dextron менять через 4000 км для Yamaha и 6000 км для Suzuki, масло в бензин можно не добавлять. Ремень вариатора проверить через 12000 км пробега или при существенном падении максимальной скорости, заменить при износе более 8-10 мм по ширине.
По поводу Dextron-II в заднем редукторе: это масло лучше обычного трансмиссионного работает при высоких оборотах шестерен (не забывайте - входной вал заднего редуктора крутится со скоростью до 20.000-30.000 об/мин) и меньше при этом пенится. Кроме того, у него выше моющие свойства. Dextron мной многократно испытан в редукторах Yamaha Jog и показал себя наилучшим маслом для этих узлов, причем с ним заметно уменьшаются потери мощности двигателя на максимальной скорости и увеличивается выбег скутера при сброшенном газе, что благотворно влияет на динамику и экономичность аппарата.
P.S. В первое время, пока скутер новый, необходимо также часто проверять узлы крепления мопеда, - руль, колёса, аммортизатор и т.п. - а также давление в шинах.
Сдёрнуто с scooter-tronix.ru
